Este verano la mecánica volvió a alterar mis planes. Esperaba estar más fresco en los húmedos bosques gallegos -porque Jaén en agosto es un infierno, con pinos o no- pero la casualidad quiso que por todos los puntos por los que iba a pasar se desencadenaran terribles incendios al día siguiente: Garganta la Olla, Pontevedra, Orense, otro por Gredos… pero en Cazorla, Segura, Castril o el Río Mundo, nada. Debo ser antipirético, como la aspirina.

Estos parques disponen de senderos mucho más amables para el visitante: en algunos hasta se podía ir descalzo, con señalizaciones claras y fuentes por todos lados. Hay que ser un inconsciente para meterse en apuros en estos sitios, como ya os demostraré. Las inmensas reservas de agua de esta zona estaban afectadas por la sequía, pero aún así los arroyos, pozas y cascadas estaban rodeados de una lujuriante, qué digo, lujuriosa, obscena vegetación. Días relajados de los que ya he puesto alguna foto. Próximamente, más cosas.

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Cuando mi hermano era pequeño solíamos tontear con esto, pero que gente a la que apenas conocía (en aquel momento) dijera eso resultaba perturbador. Jo, que me vieran como Louis Leakey o Allan Quatermain todavía tiene un pase… que ya está uno mayor.

Solía ser puntual en las salidas, pero es que esa tarde después de un monótono paisaje de herbazales, acacias y euforbias candelabro (eso que parecen cactus) descubrí un Archispirostreptus gigas –un milpiés gigante- y estaba fotografiándolo ensimismado.

Para evitar tener que lavar la ropa, me llevé un montón de camisas y camisetas viejas que iba descartando por el camino; pero ciertos imprevistos me obligaron a llevar esa camisa asquerosa* hasta que tuve la oportunidad de tirarla en Brussels-Zaventem donde, cómo no, tenía dos opciones en camiseta: o Tintín o Los Pitufos.**

Continuará…

* no es la misma de cuatro semanas antes.

** también es un extraño azar que acabara en Bruselas, creo que es la ciudad a la que más veces he viajado, pero ¿qué mejor vía de llegar al antiguo Congo belga?

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Sí, era una diminuta sanguijuela arrastrándose… es cierto que la Hirudo medicinalis habita en aguas vivas, no en estanques o pantanos. Sólo se me pegó una, pero fue suficiente para quitarme las ganas de estar echado en el torrente, por lo demás fresco y cristalino (suspiro). En seguida me vino a la mente la escena de Stand By Me, en que a uno de los chicos se le mete una debajo de los calzoncillos… ugh! Lo más terrorífico de Stephen King. También el caso (real) de un niño al que se le metió una pequeña en la boca bebiendo de una fuente; el bicho se arrastró a la garganta y allí habitaba, cómodo y calentito, hasta que un médico se la extrajo para horror de todos (pensaban que era una amigdalitis). Lo peor es que me había dado por hacer buches en el agua, cosa que nunca hago!

Por lo demás y como se podrá adivinar, el estar mojado no duró ni cinco minutos de marcha bajo aquel sol de justicia. El bronceador ya no daba para más, casi podía oír al señor Scott: -Capitán, blindaje al 12%! Los escudos no resistirán otro embate! así que se me ocurrió un truquito: empapé una sudadera gruesa que llevaba en el torrente helado y me la puse encima así, chorreando, sin escurrirla. Perfecto! Protección UVA total en todo el cuerpo, y además la evaporación me iba refrescando cual botijo. Esto no se le ocurre al bobo ese del canal Discovery*, que se hubiera comido la sanguijuelita.

* Bear Grylls, Ultimate Survival.

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El Guadiaro pasa violento por el pueblo, el tumulto del torrente es más escandaloso que los zumbidos de las torres de transformadores o el propio tren que pasa. Hay dos senderos que parten de la misma estación: uno, a la izquierda, lleva a la Cueva del Gato. El otro, a la Cueva de la Pileta.

La Cueva del Gato es una de las entradas a un enorme sistema subterráneo conocido como Hundidero-Gato, que con más de 9000 metros topografiados de simas, sifones, y cuevas con lagos subterráneos, es de los más grandes de España. Es posible visitarla con grupos especializados de espeleología acuática, y puede resultar peligrosa incluso así debido a las variaciones en el cauce subterráneo.

Para llegar a ella hay un pequeño sendero, media hora andando más o menos por la orilla del Guadiaro. Cuando llegas hay un hotel justo enfrente (y un acceso por carretera, lo cual le quita bastante encanto a la ruta que acabas de patear) y un puente derruido. Ahora bien, la web de la Junta de Andalucía recomienda no atravesar el puente. Pero cuando te has desviado 30 km. de tu ruta y andado media hora para llegar a absolutamente nada (que es lo que se ve desde ese sitio) puess…

Al otro lado del puente, un caminito lleva a una especie de claro rodeado de árboles con un laguito. Es la surgencia del Gaduares, que se une de esa manera con el Guadiaro al salir en cascada de la caverna.

Tampoco se debe subir la escalera que lleva a la boca de la cueva, y bajo ninguna circunstancia asomarse al torrente que brota de la oscuridad.

La Cueva de la Pileta está en la carretera que lleva a Cortes de la Frontera, a unos 7 km. y bastante alta en la sierra. Esta cueva tiene un atractivo más arqueológico que natural: contiene pinturas rupestres paleolíticas de estilo franco-cantábrico, es decir, del tipo Altamira o Lascaux; período Magdaleniense (14.000 años, aunque hay trazas de ocupación desde el Solutrense hasta el Neolítico). La cueva de la Pileta fue estudiada por arqueólogos del nivel de Breuil, Cabré u Obermaier. Lamentablemente cuando llegué estaba cerrada. ¡Oh, decepción! La próxima vez será.

El siguiente punto era El Colmenar, ya en Málaga pero aún dentro del Parque de Grazalema. Este pueblo también es regado por el Guadiaro, con suficiente fuerza como para alimentar una central hidroeléctrica. Desde allí parte un sendero hacia el Cañón de las Buitreras, excavado en la roca por el río y con unas paredes verticales de más de 90 metros de altura. Es un paseo muy bonito, siguiendo el margen del río corriente arriba. Durante un largo trecho sube y baja suavemente, pero al llegar más o menos a un túnel del AVE se vuelve duro: al ver unos peldaños hechos con maderos, sabed que empieza el sufrimiento.

Lo bueno de esto es que la subida es rápida; en lugar de un zigzagueo suave, el camino hace una recta empinadísima hasta coronar los riscos más altos del Cañón. Lamentablemente la grieta no es visible desde este punto, y al otro lado encontramos un camino de descenso igualmente precipitado. Me encontré con unas chicas que bajaban para hacer el descenso del río (consiste en bajar por el torrente con un traje de neopreno y casco) y vi un grupo que, en la parte más baja del cañón y junto a la vía del tren, saltaba a las pozas más abajo. Yo me quedé en el llamado Puente de los Alemanes, acueducto estrecho que pasa sobre la garganta a unos sesenta metros del fondo. No tiene barandilla ni nada, parece sacado del universo de Star Wars.

 Será por eso que se recomienda no transitar por él y tal. De hecho, recomiendan llenar un formulario de la Consejería de Medio Ambiente que no es un permiso, sino que deja constancia de que has ido por allí. Por si desapareces. Tampoco es para tanto.

El retorno de las chicas barranquistas vía torrente debió durar unos 45 minutos. La vuelta por mi parte requería volver a subir hasta las crestas de las que había bajado y desandar el camino completo… ya más tranquilamente y observando detalles. Es un paseo precioso para hacer en un día completo, y seguramente el descenso por río debe ser espectacular.

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Es el pantano de Zahara de la Sierra, bonito pueblo gaditano en el que aparecí esa mañana. Tiene una iglesia del siglo XVIII, un castillo medieval, y unas cuestas que te quitan el aliento.

En la carretera que va de Zahara a Grazalema, a los pocos kilómetros te encuentras el primer sendero: la Garganta Verde, excavada por el arroyo del Pinar en terreno calizo.  Los riscos de 200 metros albergan cantidad de aves, entre ellas buitres leonados, que pueden verse mientras se acerca uno campo través a lo que es el descenso a la garganta en sí. Hay un cambio radical en la vegetación -arriba, de sierra, reseca y pinchuda; abajo, verde brillante y húmeda- y la bajada es sencilla. El fondo está formado por el lecho del arroyo, seco y transitable en verano; allí, en la umbría, habitan arañas, murciélagos y palomas. La verdad es que el sitio es fresco y acogedor, si tienes alas o eres Spiderman. Si no…

Y es que por encima las paredes se cierran mucho, con lo cual el borde superior del risco es una cornisa disimulada por la vegetación que confunde a animales incautos los cuales acaban estrellados en el fondo, para delicia de muchos carroñeros eventuales (no sólo buitres).

Al cabo de un trecho se llega al final del sendero practicable, que es la oquedad kárstica conocida como la Cueva de la Ermita. Esta caverna abierta, llena de goteras, es un espacio impresionante por el sonido continuo de las palomas que llena el por otra parte imperturbable silencio.

Lo mío no es el vídeo, así que esto hay que verlo como un complemento audiovisual, afortunadamente breve. Se verá mejor dándole a «ver en Youtube»:

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Es curiosa la cabeza de Cthulhu en un nicho en la pared, que me recordó ciertos relieves funerarios que vi en la ciudad muerta de Petra. Sólo que este objeto tiene millones de años… y no fue labrado por manos humanas  😯 . Parece una columna estalagmítica rota que hubiera empezado a recomponerse; ahora, ya fuera de la caverna y expuesta a la erosión del arroyo, ya no puede acabar de formarse. En cambio en la parte techada de la cueva hay abundantes goteras que siguen creando estalactitas y estalagmitas.

Después de la Cueva, el cauce hace un giro y tras unos cien metros toma pendiente, por lo cual el paseo a pie está descartado. De todas formas, quise asomarme a ver si realmente era tan así, cuando me topé con no sé qué cabras negras… humedad y silencio… umm, mejor dar la vuelta.

Siguiente! Otro lugar curioso, el Pinsapar. Esto es un bosque de pinsapos (Abies pinsapo) una gimnosperma casi extinta: los escasos reductos que quedan en España y norte de África son reliquias de lo que fueron los bosques de coníferas del Terciario. Pues aquí, entre sierra y sierra, hay un enorme bosque de estos abetos-pino. La ruta parte de un aparcamiento/merendero un poquito más adelante en la misma carretera y se adentra en la sierra.

Una anotación: la clasificación de la dificultad de los senderos por parte de la Junta parece centrarse en la distancia. La ruta del pinsapar es media-alta, cuando en realidad es muy fácil; pero son 12 kilómetros de ida-vuelta, una parte de los cuales de ascenso relativamente fuerte. Sin embargo, otras rutas marcadas como «fáciles» representan una hora de marcha por terreno empinado y pedregoso. Cuidado con eso!

Habréis notado esa especie de guantes de francotirador o ciclista que llevo en los dibujos. No son un complemento de cosplay: son elásticos y ajustados (spandex) con refuerzos de goma y gel en palmas y nudillos, y los dedos libres para el tacto. Siempre me los pongo… excepto el día antes de esta foto. Fijaos.

Un par de heriditas de éstas (espinas de cardo o zarzas, piedras afiladas, maderas puntiagudas) y ya tienes la mano medio estúpida para todo el viaje. Y hay caminos que, por empinados o difíciles, necesitan recuperar nuestro viejo método cuadrumano de locomoción. A un mono -con los dedos como morcillas- no le importará mucho una pupita, pero yo tengo que lidiar con equipo de precisión y no es cosa de tontear.

Debe ser un sendero encantador en primavera o invierno, pero en verano es un horno. Por eso cuando vi el cartel «Pozo de Nieve» se me estremeció el espinazo. Ya me imaginaba refocilándome en un montón de nieve blanca haciendo angelitos, pero resulta que el pozo era esto:

Se usaba antes de las neveras. En invierno lo llenaban de nieve, la apretaban entre capas de vegetación para conservarla mejor, y en las noches de verano la recogían con burros para hacer helados y conservar la comida. Interesante! Para consolarme eché un trago de agua caliente de mi botella (suspiro).

Al menos, en el bosque hacía sombra. Pero estaban plagados de moscas que, buscando la humedad del cuerpo, te rodean en enjambres. Recordé la recomendación de la FAO de comer insectos, pero no tenía pan para empujar así que cerré la boca.

La ruta indica que acaba en un pueblo llamado Benamahoma. Yo no llegué hasta allí, porque tenía que volver y coger el coche e ir a Benamahoma. Es un pequeño pueblo blanco, con un manantial, varias fuentes de rica agua dulce y un par de supermercados. Hay otra ruta que se supone que acaba en Benamahoma, la del Arroyo del Descansadero: es mentira, termina en la carretera a casi 3 km. del pueblo. La «ruta» en realidad es un camino paralelo a una acequia y a la carretera, pero la fuentecilla de agua helada -no sé si potable- que hay al final hace que el breve paseo merezca la pena.

Una paradita en Grazalema para reponer fuerzas… es un pueblo encantador, pero tal vez se han tomado demasiado en serio lo de pueblos blancos. La homogeneización del diseño arquitectónico -todo cal, teja, balcones iguales- se ve un pelín artificial, tanto desde lejos como desde dentro. Esa sensación se olvida cuando se mete uno en el bullicio de la gente y sobre todo en las callejas de bares y tiendas que hay detrás de la plaza de la iglesia. Tengo que volver en invierno a probar las tagarninas -especie de cardo amarillo que se come- y ver aquello sin estar necesitando una ducha cada cinco minutos.

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Así que me monté en mi Peyotito y salí camino de los parajes de la sierra de Grazalema, parando donde hiciera falta.

Lo cierto es que esta vez iba preparado y desconfiando de las estimaciones de distancia y tiempo en los senderos preestablecidos por la Junta de Andalucía; aunque he de decir que son bastante aproximados.

En uno de los primeros sitios, Sierra Elvira cerca de Granada, me encontré -en medio de un secarral repleto de ensordecedoras cigarras- este siniestro pozo lleno de conejos muertos flotando:

Pausa refrescante en el embalse de Cubillas, de frescas aguas turquesa y rodeado de grandes pinares. Da un poco la impresión de uno de aquellos mares someros del Jurásico centroeuropeo, parece que en cualquier momento vas a ver un Archaeopteryx en una rama. Estos lugares son relajantes (sin dinosaurios):

Tal vez no sea un dinosaurio, pero esta enorme tortuga «Morrocoyo» (Trachemys dorbignyi) compatriota mía, es un  monstruo devorador. Aquí se echaba tranquilamente una siesta, tapándose los ojos con la garra.

Siguiente parada: la laguna de Fuente de Piedra, el refugio de flamencos más grande de España. Con el régimen de lluvias actual, la laguna estaba que se salía (literalmente)

compárese con el estado que tenía en el verano de 2003 (la foto está tomada un poco más atrás):

Sequísima.Vaya con el cambio climático. Además, donde está el árbol han hecho un centro de interpretación muy bonito. El 10 de agosto próximo empiezan a anillar los pollos de la colonia, que se estima en 20.000 parejas.

Siguiente parada: El desfiladero de los Gaitanes!

Este cañón, excavado por el río Guadalhorce, está en Málaga y alberga el Caminito del Rey de infausta fama: un pasaje de hierro y hormigón en desuso enganchado en las paredes del cañón -como paso para los obreros de la hidroeléctrica- que se ha convertido en sitio de paseo para deportistas extremos y con frecuencia escenario de accidentes y caídas. El desfiladero en sí tiene unos diez metros de ancho y hasta 700 metros de caída vertical.

Ya había visto su acceso por la parte de la Central eléctrica, pero quería ver el otro lado: la entrada, a la que se accede desde la pequeña central del Gaitanejo. Para llegar a ella, hay que ir al embalse de Guadalhorce y entrar por un túnel de 180 metros que atraviesa la montaña hasta salir a un sendero que lleva al Gaitanejo.

Al poco rato y atravesando la Central, puede verse la garganta alzándose en torno al Guadalhorce, que es bastante rápido en esa zona. El «Caminito» es esa pasarela que se ve en la parte inferior (picad la foto, que se agranda).

Al llegar ahí, una puerta de hierro soldada impide el paso a los inconscientes. Al otro lado veríais esto: un sendero bastante más intacto que en el otro lado de la garganta. Pero no se debe hacer a pelo: incluso llevando cuerdas y anclajes, la gente se mata ahí.

Y ahí acaba la visita. No? Un momento. No. Hay unas escaleras…

Dios, estas pozas estrechas con agua corriendo bajo el suelo son una pesadilla de mi infancia! Debe ser como caer por un inodoro.

Esta cueva parece más agradable. Además tiene una cascada dentro…

Maquinaria de la presa. Esto parece una pantalla del Wolfenstein.

Vista del Caminito desde el nivel del torrente. Suficiente como para hacerse pupa, aunque la garganta en sí es cuatro veces más alta.

Cae la noche! A buscar refugio para dormir. Mañana más…

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Todas las veces que pasé por allí estaba cerrada, así que aquella tarde -se ve que el cortejo fúnebre había salido hace poco- la vi abierta y entré. Pero fue un tiempo muy corto… cinco minutos después de salir vi cómo el abuelete del manojo de llaves gigantes cerraba la segunda puerta, esta vez definitivamente. Espero que el chaval del paquete haya tenido tiempo de salir.

Nota para los albercanos: en realidad no habría deteriorado el sitio! Pero supongo que alguien se hubiera llevado un susto al abrir la puerta y ver un tipo durmiendo en el suelo.

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Pues sí, la ruta originalmente era de 700m. desde El Portillo (que es el puerto de montaña de la Sierra de las Batuecas, entre la comarca de Las Hurdes y el pueblo de La Alberca) hasta el monasterio del Santo Desierto de las Batuecas, de la orden de los carmelitas. Y luego hasta el Canchal de las Cabras Pintás (un abrigo con pinturas rupestres) 1,5 km. y un poquito más allá, el Chorro o cascada del río Batuecas. Pienso, «vas por la mañana, lo ves todo en un par de horas, y puedes bajar a comer a Las Mestas por ejemplo». Perfecto! Pero, no.

La realidad es que de El Portillo al monasterio hay unos 6 km. con un desnivel de 900 metros, lo cual hace la bajada cansada y la subida un suplicio. La ruta varía un montón según las fuentes: en la web de A Patita por ejemplo se ven unos datos que parecen más acertados. Del monasterio al Chorro hay otros 8 km. (5, según otras fuentes) con desnivel de 350 m. para arriba y abajo en el camino que bordea el río, del cual sólo está señalizado y «senderizado» el primer tramo. Y luego hay que contar la vuelta. Yo suelo andar rápido, pero entre el desayuno del inframundo que había tomado y la escasez de agua, llevaba una clara desventaja (a diferencia de por ejemplo el Borosa que está sembrado de fuentes, el Batuecas no tiene dónde repostar… a no ser que te arriesgues a beber de las pozas). Aún así, tardé ocho horas y media en hacer el recorrido. La ruta del Borosa en Cazorla que he citado (22km ida y vuelta) la hice el verano pasado en 4,5 horas.

Con comida y agua no hay que temer el monumental bajón que me dio a la vuelta, pero tampoco creo que se tarde mucho menos. Cuando los buitres acechaban no habré estado más de media hora en el suelo -también me torturaban los tábanos, así que no podía estar quieto- pero desde luego lo que cuenta no es el tiempo sino lo bonito de aquella sierra. La región da para muchas excursiones interesantes, y es bastante tranquila y solitaria.

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Costumbres ancestrales: en La Alberca, pueblecito pintoresco de Salamanca al norte de la comarca de Las Hurdes, una señora sale al anochecer agitando una campana y recitando una letanía sobre las almas condenadas al Purgatorio, a las cuales son muy devotos en el lugar. Esto se refleja en el documental de Luis Buñuel Terre Sans Pain, aunque Buñuel no especifica que sea propio de La Alberca. Estuve unos días allí y la primera noche, mientras paseaba esperando que oscureciera para cenar, pasó algo parecido a esto.

La Moza no era tan oscura ni llamaba a los demonios -aquí abajo pongo un trocito de lo que recitaba- pero bueno, la impresión al oír los campanazos sí era ligeramente espeluznante. Sobre todo después de estar echando fotos a un nicho con calaveras (está en la cabecera del blog) y varias callejas estrechas de aspecto lóbrego.

[youtube]http://youtu.be/9ZX4pmAS_LM[/youtube]

Nota: la cosa blanca que cuelga de una de las casas no es un cadáver. Lo comprobé.

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Resulta que a los ejecutivos de la Paramount -en aquel momento, 1992, la saga ya constaba de 6 películas y la última, The Undiscovered County, era la despedida oficial de la antigua tripulación- les daba miedo construir aquella mole y que la franquicia pasara al olvido o fracasara. El coloso sería una vergonzosa marca a muy largo plazo para la compañía…

De todas formas, tal vez no hubiera sido una buena idea. Los cruceros de clase Constellation no están pensados estructuralmente para soportar gravedades planetarias todo el día; sin duda los arquitectos habrían hecho una copia panzona del casco, con cuello corto y raquíticas barquillas para los generadores de torsión. Sería más fácil hacer un crucero imperial, a pesar de sus 1600 metros de largo es bastante más estable.

Now It Can Be Told, la anécdota en la página del Grupo Goddard (que es quien la hubiera construido).

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